Приветствую Вас друзья! Как и обещал, пишу статейку про ламповый преамп из заставки DIY Stomp Box.

Итак, Преамп из заставки - это переработанная ламповая педаль Soldano Super Charger GTO. Оригинал имеет маленький "выхлоп" свойственный для педалей, и всего 3 ручки управления: Volume, Tone, Gain. 

Питание педали осуществлялось от сетевого трансформатора.

У педали было одно весомое преимущество, кто-то развёл под неё очень удачную плату. Она была рассчитана на установку в корпус Gainta G0473 и абсолютно не фонила, даже без него. Я решил её собрать, но в формате преампа и питать от 12 вольт "постоянки". 

В чём заключалась разница между преампом и педалью чисто схематически? Дело в том, что если взглянуть на оригинальную схему, то после потенциометра Output можно обнаружить резистор 220к и далее 10к "об землю". На практике такая цепь "режет" сигнал по уровню громкости и является самым простым фильтром, который избавляет нас от лишних высоких и низких частот на выходе. 
Меня это не устраивало и вся эта цепочка была заменена на стандартный темброблок, как в любом ламповом преампе. 

Но за всё надо платить! Дело в том, что некоторые из вас уже заметили на входе преампа сопротивление в 100k. Это абсолютно неприемлемо скажете вы! Этот резистор задушит все высокие частоты на выходе гитары! Да это так. Правда только в случае с пассивными гитарами, если инструмент имеет активную электронику, низкое сопротивления на входе преампа не отразится на функционале. 

Конечно я кинулся убирать его и только тогда понял, что это сделано не спроста. Дело в том, что если выкрутить ручку Gain на максимум и начать прибавлять громкость, в какой то момент педаль начнёт заводиться и свистеть. Это резистор служит своего рода подавителем обратной связи в схеме и гасит чувствительный вход педали. 

В общем я решил поиграть с номиналами ручки гейна, громкости и этим резистором, после чего пришёл к более менее оптимальным результатам с номиналами Gain 250kA, Volume 500kА и входное сопротивление порядка 330k. Да - это мало, но достаточно что бы убрать свист если не полностью, то хотя бы вытеснить его за рамки используемых диапазонов регулировки. Говоря проще, теперь педаль начинала свистеть на таком бешеном уровне громкости, на котором никто и никогда не играл в принципе.

Конечно вы скажете а зачем такой запас по "выхлопу"? Если ручку искажений выкрутить на самую малость, преамп даёт очень красивый чистый звук, но громкость этого звука невелика и вот тут спасает - этот самый бешеный запас. Конкретно в вашем случае может потребоваться дополнительная настройка из-за разброса параметров.

Что ещё хотелось бы сказать. Немного про катодные ёмкости. Два конденсатора на 1мкФ в первом и втором каскаде. Чем больше их ёмкость, тем больше баса и гейна, у меня в первом и втором каскаде стоит конденсатор всего 220нФ для более чистого звука.

Так же стоит обратить внимание на проходную ёмкость в 22 нФ. Такая ёмкость даёт басовый, мутный звук, без ярко выраженной атаки, в то время как если установить конденсатор с ёмкостью поменьше, вплоть до 4,7 нФ или даже до 2,2 нФ звук станет чётче, но тогда пострадает чистый. Он будет слишком плоским, поэтому я остановился на ёмкости в 10 нФ в пользу универсальности преампа. У меня с такими номиналами вышел достаточно плотный овердрайв, с возможностью получить приятный кранч и неплохой чистый в одной коробке.

Что касается применения этого преампа в метал музыке. Без грелки никак (можно конечно, но не со всякой гитарой и не всякий метал)! Да и низкое сопротивление на входе делало свою грязную работёнку. Именно тогда я собрал Maxon od808, благодаря чему ситуация направилась в нужное русло. Звук этих двух "друзей" в паре вы и слышите в заставке Diy Stomp box.

Касательно питания на 12 вольт, всё просто! Nixie преобразователь. Это позволило запускать преамп от блока питания на 1 ампер 12 вольт.

Немного про конструкцию. Байпас сделан на реле которое включается кнопкой. Кнопка нужна определённой конструкции, другая не полезет в корпус или обязательно коротнёт.

Накал ламп стабилизирован микросхемой L7812 или КРЕН. Прошу обратить внимание, что металлическую часть стабилизатора необходимо загнуть, иначе она не поместится в корпус.  

На плате есть 2 точки, куда можно припаять землянной провод, что бы соеденить его с корпусом. Я обмотал его вокруг потенциометра, тем самым в сборе мы получаем надёжный контакт. Не соединяйте корпус с общим более чем в одной точке, это может привести к помехам в виде гула.

Плата должна быть тщательно подогнана по размерам, и придётся её обточить вплоть до самых дорожек. Перед изготовлением, измерьте длину и высоту всех своих элементов. Лампы могут отличаться по размерам в большую сторону и тогда в корпус они не залезут. 
Входное и выходное гнездо, должны быть установлены на плату максимально низко, если гнёзда имеют слишком широкие выводы, придётся их обточить.

В лэй файле есть примерная разметка сверловки корпуса. Обязательно сделайте отверстия для вентиляции, как у меня. У них так же есть и другая функция, когда педаль включена, лампы подсвечиваются яркими светодиодами, это и служит индикатором включения эффекта.

Когда плата будет установлена в корпус и останется закрутить заднюю крышку, необходимо будет её сперва модифицировать. С внутренней стороны на ней есть небольшой бортик по периметру, его надо сточить, чтоб крышка была ровной, затем приклейте плотный изолятор, что бы не было замыканий с платой и можно собирать.

Данный преамп достаточно сложен в изготовлении и не стоит забывать о технике безопасности, Nixie тоже может ударить током. При первом пуске преампа, необходимо его прогреть и выставить анодное напряжение на уровне 250-300 Вольт подстроечным резистором преобразователя Nixie. Конденсаторы я брал с запасом +100 вольт, резисторы использовал 0,25 Вт. Данный преамп стоит расценивать как макет, на базе которого можно собрать несколько разных по звучанию предусилителей. Всё зависит от номиналов деталей, поэтому публиковать список с деталями считаю излишним. 

Печатная плата моей версии по ссылке.